Ropa femenina en el Siglo XVI

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En un primer momento la indumentaria se caracteriza por la introducción de modelos extranjeros con la llegada del reinado de Carlos I (Carlos I de España y V de Alemania), sin embargo durante el reinado de Felipe II se establecen modelos netamente español que incluso influencia las vestimentas de otras cortes.
Lana y seda serán los principales textiles usados para confeccionarlas y se promulgaran leyes para la austeridad en el vestir como ya ocurrió en reinados anteriores.
Dos prendas fundamentales son el corpiño y la falda, esta última solía asomar bajo el vestido.
Para vestir a cuerpo se llevaban las sayas a la francesa de mangas anchas, sin costuras en la cintura y amplia falda. De escotes cuadrados o redondos cubiertos por una gorguera o el cabezón de la camisa y mangas abullonadas. Lo que pretenden es ocultar las formas de la mujer, alargar el talle y aprisionar el torso.
Pero estos modelos continúan evolucionando con gran rapidez, hacia el uso de gran variedad de mangas y haciendo la gorgueras cada vez más altas y rígidas.
Las mujeres usaban mantos en todas sus variantes, la más conocida como es lógico es la mantilla, pero también usaban tocados diferenciando a las mujeres jóvenes o las mayores.
En cuanto al calzado lo más llevado son los botines junto con los chapines.
Ya en el reinado de Felipe II, la vestimenta se hace más rígida por el uso del cartón de pecho, que ocultaba aún más las formas y el verdugado, que daba forma acampanada a la falda.
Las sayas solían tener bordados, al igual que los chapines que se elaboraban en cuero repujado.
El tocado es lo que mayor evolución sufre, usándose frecuentemente joyería, sigue el uso de las tocas de papos, que ya se usaba en la primera mitad de siglo.
Entre las mujeres principales existian dos formas de vestir. uno más estentoso para mostrar en sociedad
y otro más doméstico, utilizado en casa.
Las principales piezas del vestido femenino eran, la saya entera o dimera que arrastraba por el suelo.
El verduguillo interior, que daba rigidez al torso.
El gran cuello de lechuguilla, proporcionaba rigidez al cuello.
Las crapines eran altos zapatos con plataforma de corcho.
Con el vestido de corte también podía utilizarse el jubón y la basquiña: pero utilizando también el verdugado y el cartón de pecho.
En la intimidad familiar las mujeres utilizaban un jubón sin mangas más liviano, dejando descubiertas la camisa de lino y
prescindiendo del verdugado.
Lacamisa confeccionada en lino solía dejarse ver la parte superior el pecho, la cual por influencia morisca, era muy elaborada en bordados.
En España tendrá que llegar el siglo XVII para que las mujeres descubran los brazos.
Faldellín o manteo: era la primera prenda que se ponía la mujer después del camisón.
Existían dos modelos, uno que se montaba sobre sí misma y otro que formaba cuerpo y falda unido.